迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

年轻人学一门手艺，是以后谋生的手段！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

乐器店的老板，也是一位优秀的乐师！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

曾经的丝绸之路上的明珠，经过千年的沉寂，如今它还好吗？

交织在现代和传统的矛盾中……

目影

浓郁的民族风情，欣赏这组片子。

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

‘艾提噶尔清真寺’前人潮涌动，人们从四面八方赶来聆听真主的教诲！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

走进喀什老城，恍若回到了远古的中世纪的阿拉伯！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

透过虚掩的大门向里看！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

束手而立，等待礼拜的开始！

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下班了，未完待续……

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

含怡弄孙，自得其乐！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

清晨，人们向‘艾提噶尔清真寺’涌来。

今天是‘肉孜节’，早晨的礼拜很壮观，十万人的大礼拜！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

清真寺里面已经满员了，那是号称可以容纳几万人的大清真寺。

人们站在前面的广场上，通过高音喇叭来聆听阿訇的诵经。

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

因为明天是传统节日‘肉孜节’，所以桌子上有很多食物！

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迷失的一千零一夜——喀什噶尔！

‘艾提噶尔清真寺’壮观的‘肉孜节’晨礼！

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第三节：遥远的记忆

 

喀什，作为遥远的丝绸之路交汇点的古老城市，在历史上留下了太多传奇和遐想，丝路的没落让它掩埋在光阴流逝的尘埃里。岁月轮转，弹指一挥间，喀什噶尔还留给了我们什么？

来喀什旅游，大多会去‘香妃墓’。香妃墓位于喀什市郊约5公里的浩罕村，是一座典型的伊斯兰风格建筑，当地人大多称这里叫‘阿帕克霍加墓’。因为这里是一座家族墓地，因葬有伊斯兰教著名宗教大师‘阿帕克霍加’而得名。

传说这个家族的女儿‘伊帕尔汗’远嫁到北京，是当时的‘乾隆皇帝’最宠爱的妃子，伊帕尔汗在北京因为思念家乡，香消玉陨，乾隆皇帝派人护送陵寝不远万里回到喀什，就葬在了这座家族墓地中，所以人们又称这里为香妃墓。因为香妃的故事在民间广为流传，人们就只知道香妃墓了。

这里更像是一座花园，大门上蓝白相间的墙体很是醒目，高大的新月伸向天空。从‘高低礼拜寺’旁边经过，里面有很大一块空地，高大的白杨和花草装扮其间。陵寝是一座高大的圆顶建筑，绿色的表面反射着太阳的光辉，陵寝的内部空间很大，高大的穹顶没有一根横梁，充分展示了当时的建筑水平。正中央整齐地排列着许多墓体，盖着颜色鲜艳的幔布，正面用阿拉伯文书写着主人的名字。香妃的陵墓在这里并不是很醒目的，可见在宗教和家族中的地位并没有在民间传说中那么重要。

墓地周围是一片很大的平民墓地，没有高大的陵墓，没有墓铭，只是一片黄色的土丘。旁边的清真寺大，据说这里也是穆斯林朝拜的圣地。

在悠久的维吾尔历史中，涌现出了很多优秀的文学家，他们用渊博的知识和丰富的履历老告之世人，‘玉素蒲·哈斯·哈吉蒲’和‘默哈默德·喀什噶里’就是其中最著名的两位。

位于喀什‘体育路’的‘玉素蒲·哈斯·哈吉蒲’陵墓的主人，是11世纪维吾尔族著名的文学家，他的代表作《福乐智慧》是留给后人的宝贵财富，被翻译成多种语言出版。这座陵墓坐落在小学校园内，环境幽雅，门口处有主人生平的介绍，进得墓室里面光线很柔和，墓体同样被红色的幔布覆盖着，前面有很多人们敬献的丝巾，庄重而淡雅。

‘默哈默德·喀什噶里’的墓地位于距离喀什约50公里的‘乌帕尔乡’，这里是进出‘帕米尔’高原的门户。‘默哈默德·喀什噶里’是维乌尔著名的语言学家，是《突厥语大词典》的作者，这是一项宏篇巨著，在世界

行云远鹤

异国情调十足

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第五节：高原雄鹰——塔吉克的家园！

 

‘塔什库尔干’的意思是‘石头城’，是坐落在帕米尔高原上的一个小县城。在雄浑粗旷的高原上，生活着‘太阳之子’——以雄鹰自诩的塔吉克族。

塔吉克人世代生活在高原上，他们逐水草而居，在高原吝啬的绿洲上极力自己的家园，他们在中国的族群大约有几万人，全部集中在新疆的帕米尔高原上。‘苏巴什达坂’是塔吉克人与外界的天然分界线，这里的谚语有‘至死不过苏巴什’的说法，当然这只是一种表明塔吉克人扎根高原的信念。

车辆逐渐下行，好象还在一直在围绕着‘慕士塔格峰’在转，现在已经转到了雪峰的后面。路边闪过‘喀拉苏口岸’的路牌，这里是近几年才开放的与‘塔吉克斯坦共和国’接壤的口岸，这里距离边境口岸只有20公里，他们与新疆的‘塔吉克族’是同一个民族。

愈向前行，地势愈发开阔起来，雪山被甩在了后面，我们进入了一个高原盆地。在开阔的视野中，突兀地出现一簇小树林，在空旷的高原上特别醒目，这是一个标志性地标，我们到了‘科克亚尔乡’。这是我们进入塔什库尔干后见到的第一个村庄，它和前面的‘塔合曼乡’同处在高原难得一见的绿洲盆地中，是塔什库尔干的粮仓。在大山环抱的空旷原野中，星点地散布着低矮房屋，这里没有高大的乔木，有的只是从生的柳树，一簇一簇的。

沿着‘塔合曼’的林荫道前行，这是一条大约有2公里的林荫道，两旁的柳树把天空都遮盖了，形成了一个封闭的绿色长廊。远远地走来一位塔吉克少女，她那艳丽的民族特色服装和周围缤纷的树叶交映在一起，路上撒满班驳的阳光，我们好象走进了时光隧道，不知道自己存在哪里？塔吉克人的服装很有特色，女人大多戴着平顶的帽子，围着纱巾，身上的服装很艳丽，和高原周围没有生气的环境形成鲜明对比，这也是他们向高原展示生命的一种方式吧！塔吉克人属于‘欧罗巴人种’，形态及面孔和欧洲人种很相似，高挺的鼻梁，深遽的眼窝，很是漂亮。塔吉克的房屋大多很简陋，多用石头砌成，呈方形布局，院子中间大多有一簇柳树点缀其中。房间的正中会开一个天窗，阳光斜射下来照在老人沧桑或坚毅的面孔上，周围混暗的背景更突出主体的形象，是一幅很好的图象。

离开‘塔合曼’翻过一段崎岖的山路，就进入了塔什库尔干盆地，这里是高原的政治、经济、文化的中心，是县政府的所在地。‘塔什库尔干’位于两座山系的夹缝中间，狭长伸展开去，旁边的山峰很是挺拔陡峭，，常年峰顶积雪，像白发老人一样守侯着小城。小城面积不大，但是很整洁，街道上略显冷清，走过；寥寥的几个行人。街道两旁现代一些的建筑，大多是宾馆和政府机构，随找高原旅游热潮的兴起，小城的面貌也在发生着变化。有几家经营巴基斯坦商品的商店，老板也是来自巴基斯坦，商品颇有异国情调。这里是与巴基斯坦国通商的‘红其拉莆’口岸所在地，虽然边境口岸还在

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喀 什印 象

 

呜……呐……吗……呀……啊………，悠远而深邃的声音；

每天清晨伴随着清真寺里‘阿訇’的召唤声，喀什这个城市拉开了一天的序幕。因为地处塔里木盆地西缘，风总是将‘塔克拉玛干沙漠’的沙尘带到这里，所以太阳总是一付懒洋洋的样子，吝啬地投射出单薄的光芒，照在飞翔在老城上空的鸽子的翅膀上，一闪一闪的。

大概是我拉动窗帘的声音惊动了她，‘阿依古丽’费力地争开眼睛，大概是她还不习惯这样的作息时间，但是她必须要起来了，因为我要退房了。阿依古丽是我在喀什认识的女孩，我总是亲切地叫她‘阿依汗’，她也很高兴这样。

我背着沉重的相机包和三角架走出了宾馆，阿依古丽没有和我走在一起，但是我们约好了等我从‘塔什库尔干’下来再见。

清晨的喀什街头有一点冷清，我开车从‘世纪宾馆’出来，沿着老城区的‘阿热亚路’向‘艾提尕尔清真寺’的方向走着，道路狭窄而蜿蜒，两旁古老而破败的房屋，早起的妇人蒙着面纱匆匆而过，仿佛一切都回到了中世纪，而我屁股下面的这个燃烧汽油的家伙，在这里显的非常多余。

我是三天前来到这里的，来喀什也有很多次了，但是依然对这个城市我有一种迷恋，站在这里我总是用一种观察的眼光去发现，那和我绝不雷同的众多面孔让我觉的自己很特别，我是一个观察者和记录者。

 

第一节：真主的礼堂——清真寺

 

在喀什清真寺很多，但是最有名的还是‘艾提尕尔’清真寺。

我在清真寺旁游荡，我站在广场上凝视前方的清真寺，它高大的门洞和伸向空中的弯月，给人很肃穆的感觉。艾提尕尔清真寺是新疆最古老的清真寺，是穆斯林心目中的圣殿，在宗教上有着重要的地位。在清真寺的前面总有一些蒙面的老年乞丐，向每一个进出的人们伸出手，企求施舍，大部分时候都能得到满足，这大概是刚刚接受了宗教洗礼的人们总是还惦记着真主的教诲吧！

郑重

真不错呀

遂心

以下是引用目影在2007-12-14 20:35:51的发言：
浓郁的民族风情，欣赏这组片子。